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HI

Latex gibt es in verschiedenen Qualitäten, eher weich oder eher fest.
Zum Üben macht das billigste Sinn.

Beim Formenmaterial kommt es auf viel an, nicht nur auf Veträglichkeit, du musst die Hülle ja runter kriegen.
Du kannst alles nehmen was Latex nicht angreift und zu dem Ergebnis führt das du erreichen willst.
Eine dauerhafte Form zu bauen ist aufwendig denn sie muss möglichst leicht und extrem stabil sein.

Wenn du einen 3D Drucker zur Verfügung hast der eine wirklich stabile Form aus Latex-Veträglichem Material drucken kann ist das eine tolle Sache. Latex verklebt nicht mehr ab einer gewissen Stärke. Eine gute Puppenhaut ist ab 2,5mm Aufwärts, da verklebt nichts mehr und Latex klebt ohnehin an keiner glatten Oberfläche. Nur wenn es auf Textilien kommt, dann bekommt man es nie wieder ab.
Auch kann man es auf Gips oder Beton streichen.

Wenn du ein glatte Haut haben willst dann bleibt nur das Stülpen der Haut. Das hat viele Nachteile und macht die Sache nicht leichter.
Es kommt auf deine Ansprüche an wie du da ran gehst. Alleine deine Ansprüche entscheiden über die Qualität, Anmutung, Aufwand und Kosten, Bauzeit.

Ventile kann man leicht selber bauen, schöne lange bequeme für Lunge und Pumpe.
Du nimmst einen Partybecher, machst das Gips rein, lässt den fest werden und bohrst mit 10ner Bohrer eine entsprechend tiefes Loch rein, oben kannst du eine Rundung für den Klebeflansch einschleifen. Das geht auch anders wenn der Gips noch nass ist, dann kannst du einen Heißklebestab einstecken und hast so auch einen glatten Kanal. Wenn der Gips ganz durchgetrocknet ist kannst du bis an den Rand des Flansches füllen. Heraus kommt nach 2 Tagen ein perfekter Stutzen zum auf oder nach innen einkleben.

Füße, Kopf Hände sind das mehrfache an Aufwand und Schwierigkeitsgrad wie die Hülle. Auch da kommt es drauf an was du dir vorstellst.

Wie viel Geld gedenkst du investieren zu wollen?
Hast du einen Raum wo du massiv Dreck machen kannst?
Eine Laetitia kaufen und die innen mit 5L Latex nach zu beschichten kommt deutlich billiger und da bist du in einer Woche durch.

http://stores.ebay.de/latex-24?_trksid=p2047675.l2563

schau mal da und lies dich da ein was es alles gibt, vieles wirst du im Puppenbau brauchen,
auch den Kleber...

Hattest du mal eine Latexpuppe? Nicht das du enttäuscht bist wenn du nach ewigen bauen deine erste benutzt...
oder was hast du vor?
Du kannst auch die Klebetechnik lernen und so eine bauen, das macht viel weniger Schweinerei, es führen hier viele Wege zum Ziel.

HI,

es heisst das Latex mit Amoniak dauerhafter hält,
es ist auch billiger. Ganz ohne gibt es nicht, es stinkt einfach weniger, gut wenn an in der Wohnung damit arbeitet.
Für die ersten Versuche würde ich ohne nehmen, für eine ernste Puppe dann mit, aber schau wie du klar kommst.
Aus eigener Erfahrung weiss ich es nicht, ich hatte immer mit Amoniak.
Du brauchst auch einen gurten Kleber, grade wenn du Einzelteille zusammen bringen willst. je dicker die Haut um so besser muss der Kleber sein.
http://stores.ebay.de/noistor-Shop/stand…fsub=2075138016
leider hat der normale Shop zu im Moment. Da bekommst du DEN Kleber in 100ml Braunglasflasche.
Die Vulkanisierflüssigkeit ist für extrem dickes Latex zu kleben, bis 3-4 mm geht der in der Glasflasche am besten.
Ein gutes Waschbenzin ist genau so wichtig. Damit wird jede Klebefläche aufgeweicht/angeweicht um eine maximal feste Klebung zu ermöglichen.
Selbst ältestes Latex und welches das vorher im Chlor war kann man kleben wenn man oft genug mit dem Waschbenzin drüber geschrubbt hat.
Zu viel macht den Gummi kaputt und es gibt billiges im Baumarkt das Latex sofort zerstört, also Vorsicht, das in Ebay ist teuer, aber genau richtig.
Du kannst genau so auch mit flüssigem Latex kleben, ist billiger, aber viel schwerer und macht die Klebstellen hässlich wegen Suddfelerei, nimm lieber den Kleber.

Ich nutze auch nur noch das amonikhaltige Latex, da es wie Doc schon schrieb länger hält. Auch lässt sich amoniakhaltiges Latex besser verarbeiten. Ich habe auch mal etwas aus amoniakfreiem Latex gefertigt und war davon überhaupt nicht überzeugt, denn die Konsistenz ist etwas anders, außerdem ist es wie ich finde schwieriger zu verarbeiten und das Teil hat nicht sehr lange gehalten (es war keine ganze Puppe, sondern nur ein Kostüm Teil). Der einzige Vorteil ist natürlich das es nicht riecht.

@doc

Hast Du schon mal Abformungen gemacht von Füßen oder Händen? Es gibt doch so Abformsets zu kaufen, taugt das was oder kauft man sich lieber alles einzeln?

Gruß

Hi Latexfreak,

den Kleber gab es im Latexlabor, leider hab ich neulich gesehen dass die den nicht mehr anbieten.
Ein weiterer richtig guter duchsichtiger Kleber ist vermutlich der hier:
http://www.latex-24.de/epages/63569567.s…roducts/5059197
Auch die Firma hat ihr Sortiment geändert, meine alten Kleber gibts nicht mehr, daher kann ich nur noch dazu sagen,
dass der beste Kleber für sehr dickes Latex (3mm Plus) Fahhrad-Vuklanisierflüssigkeit ist.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Off…5-g-tiptop.html
3x einsteichen bei sehr dicken latex mit antrocknen lassen und vorher mit Waschbenzin den Latex anweichen.

Ob du Talkum brauchst siehst du, das hängt von der dicke der Haut ab. Dicke haut, also 3mm und mehr geht nur mit Spüliwasser runter bei einer menschlichen harten Form.
Ist das Latex sehr dünn muss Talkum drauf sonst verklebt es. Außen Talkum drauf machen sollte man sorgfältig. Wenn mann zB einen Vinylball raus zieht oder eine Vinylpuppe braucht man das nicht.
Feste Form und dicke Haut heisst dick Spüliwasser zwischen Haut und Form kippen und erstmal die Hülle lösen. Dann muss auch Außen drauf, je nach dem....man kann das nicht pauschal sagen, es gibt auch 2 Stülpmethoden...

Wenn du eine Puppe willst nimm eine Schaufensterpuppenform (diese müsste für ein gutes Ergbenis und damit die Form mehr als wenige Entformungen aushält innen stabilisiert werden).
Auch da könnte ich einen Roman schreiben, schwer ist es nicht...

Du musst gar nichts in den Kanal im Gips rein stecken, das Loch zum aufblasen entsteht durch das Schrumpfen, und steuern kannst du das mit der Viskosität/Feststoffgehalt des Latex das du rein kippst.

Es kommt auf das gewünschte Ergebnis an. Will man richtig schöne Hände/Füße ist das das schwerste an der ganzen Puppe. Die muss man gießen. Hände schön tauchen ist ebenso schwer weil man das ohne Tropfnasen zu kriegen oft hintereinander machen muss. Einfach nur Hände mit "Alienhaut" ist dann vergleichsweise einfach zu machen.
In Hände/Füße/ Kopf fließen über 80% Aufwand, Zeit und Nerven.


lG Doc

Zitat von »Doc«

HI,

es heisst das Latex mit Amoniak dauerhafter hält,
es ist auch billiger.

Ammoniak ist immer enthalten. Es verhindert dass flüssiges Latex schon in der Flasche erstarrt, indem es den PH-Wert hoch hält. Das Funktionsprinzip ist, dass sobald es verdunstet, der PH-Wert sinkt, wodurch sich die Latexmoleküle in der Flüssigkeit mit dem Schwefel untereinander vernetzen können, sodass es fest wird. Wer z.B. giftfreien Latexkleber (Copydex etc.) mehrere Jahre aufbewahren will, sollte gelegentlich etwas Salmiakgeist nachfüllen damit er flüssig bleibt.

Vulkanisierlösung für Fahrradschlauch enthält oft Industrieabfall als Lösemittel mit giftigen PAK-Dämpfen und hat als Langzeitausdünster in Latex für Körperkontakt und Atemmasken nichts verloren. Für ungiftiges und voll dehnbares Kleben von Latex die Kontaktflächen mit Isopropanol aufweichen (das ist nicht nur Reinigung) und beidseitig dünn mit Copydex Rubber Cement bestreichen. Warten bis der weiße Kleber komplett durchsichtig wird (ggf. mit abwechselnd warmem und kaltem Fön nachhelfen), erst danach exakt passgenau platziert sehr fest (mit Walze oder Glasflasche) anpressen. Vorsicht, dies ist ein latexbasierter Kontaktkleber, der sich nicht korrigieren lässt ohne die ganze Klebeschicht abzureißen. Die Klebeschicht muss so dünn wie möglich sein, sonst braucht die Trocknung statt 1 Stunde plötzlich Wochen. Wenn der Kleber nicht hält, Oberfläche kurz mit Aceton einweichen.

Talkum sollte man gar nicht mehr verwenden. Der Stoff ist krebserregend, denn er enthält oft Asbeststaub und verursacht beim Einatmen Latexallergie, weil das Immunsystem das Mineralpuder nicht abbauen kann und dann anhaftende Latexprotein als vermeintlichen Feind einstuft. Stattdessen hilft Maisstärke als ungiftigstes Puder gegen Klebigkeit. Da es Feuchtigkeit aufnimmt und nass faulen kann, wäre in leicht feuchter Umgebungen Puder auf Zellulosebasis (z.B. Baumwollflocken) sicherer.

Latex bitte NIEMALS mit Mund aufpusten, da es durch Atemfeuchte und Mundkeime fault. Latex fressende Bakterien und Pilze leben überall in der Natur (kompostieren dort tote Pflanzen) und können z.B. durch Obst & Gemüse an den Zähnen haften. Dadurch begonnene Latexfäule lässt sich auch nicht durch Trocknen stoppen, da die Keime beim Verdauen des Latex ihr eigenes Wasser erzeugen. Fönhitze und Isopropanol können im Notall Keime töten. (Nicht unnötig desinfizieren, da es dem Material schadet.)

Es gibt auch andere Zersetzungen (Latexkrebs), die besonders in transparentem Naturlatex vermutlich eine rein chemische Kettenreaktion sind und braune backige bis bröselig matschige Stellen hinterlassen. Anscheinend beginnen sie oft mit einem ölig feuchten Film an sich berührenden Stellen (oft in der Luftkammer), die wie ein flach wachsender Tumor immer weiter zusammenkleben und manchmal in braunen Sprenkeln wie auf einer Banane ausbreiten. Das Phänomen scheint ähnlich dem Zerfall von altem Zelluloid in Nitrofilmrollen durch selbstverstärkende Freisetzung von Säure zu entstehen. Da Latex zum Glück aus weniger gefährlichen Grundstoffen besteht und (anders als Zelluloid) nicht zu explosiver Selbstentzündung neigt, ist die Ursache leider viel wenig dokumentiert. Offenbar entsteht das durch falsche Zusammensetzung, denn z.B. Denber-Latex zersetzt sich (auch ungebraucht bei perfekter Aufbewahrung) grundsätzlich nach wenigen Jahren, während anderes Latex bei mir nach 30 Jahre intakt ist. Puder das entstehende Schwefelsäure neutralisiert und den Abstand vergrößert, sowie gelegentliche Frischluft (entfalten bzw. mehrfach aufpumpen) kann helfen dass die ätzende Substanz verdunstet oder oxidiert. Auch Füllstoffe in undurchsichtigem Latex scheinen es zu schützen - Farbstoffe hingegen nicht. Grade schwarzes Naturlatex zerfließt leicht zu einer pechartig fiesen Masse und hat mit schwarzem Industriegummi (Fahrradschlauch) nichts zu tun.

Statt Puder nutze ich meist Silikonöl. Zum Auftragen mit einem Stück PE-Folie tupfen (z.B. Folienhandschuh - Stofflappen sind untauglich, da sie das teure Zeug aufsaugen). Wg. Lungenschädlichkeit niemals Silikonölspray sondern eine Flasche verwenden. Da es sich verflüchtigen kann und keine Säure neutralisiert, wirkt in Luftkammern Puder dauerhafter (niemals Talkum nutzen, da ständig mit Luft austretender Staub hier besonders kritisch ist).

Es gibt tatsächlich 100% Ammoniakfreies Latex, kann ich persönlich aber nicht enpfehlen, denn es hat andere Eigenschaften und lässt sich auch schwerer verarbeiten
https://www.ebay.de/itm/1Liter-Flussigla…IgAAOSwnKFcD9iD

Ich habe auch zufällig selbst durch probieren rausgefunden, das auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung von Flüssiglatex eine Rolle bei der Haltbarkeit spielt. Ich habe im Frühjahr 2000 bei kühlem Nassen Wetter, also hohe Luftfeuchtigkeit, eine Maske aus Transparentem Latex hergestellt. Und dann habe ich aus dem selben Latex aus der gleichen Flasche 3 Monate später bei warmen Temperaturen und Trockener Umgebung eine ähnliche Maske gebaut. Die zu erst gebaute fing nach ca. 2 Jahren an sich aufzulösen und die andere ist bis heute in einem einwandfreien Zustand. Daher ist meine Vermutung, das die hohe Luftfeuchtigkeit und damit die längere Trocknungszeit mit dem Zersetzen des Materials zusammenhängt. Die Zersetzung ist ja nichts anderes wie Aufhebung der Vulkanisation.

Die Beiträge hier sind in der letzten Zeit hier sehr interessant geworden, das gibt es selten in Foren

Zitat von »latextrancer«

Ich habe auch zufällig selbst durch probieren rausgefunden, das auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung von Flüssiglatex eine Rolle bei der Haltbarkeit spielt. Ich habe im Frühjahr 2000 bei kühlem Nassen Wetter, also hohe Luftfeuchtigkeit, eine Maske aus Transparentem Latex hergestellt. Und dann habe ich aus dem selben Latex aus der gleichen Flasche 3 Monate später bei warmen Temperaturen und Trockener Umgebung eine ähnliche Maske gebaut. Die zu erst gebaute fing nach ca. 2 Jahren an sich aufzulösen und die andere ist bis heute in einem einwandfreien Zustand. Daher ist meine Vermutung, das die hohe Luftfeuchtigkeit und damit die längere Trocknungszeit mit dem Zersetzen des Materials zusammenhängt.

Vielleicht ist das Latex während des zu langsamen Trocknens verkeimt. Latex fressende Bakterien und Pilze leben überall in der Natur (kompostieren dort tote Pflanzen) und können z.B. durch Obst & Gemüse an den Zähnen haften (und mit Spucke in die Maske gelangen). Dadurch begonnene Latexfäule lässt sich auch nicht durch Trocknen stoppen, da die Keime beim Verdauen des Latex ihr eigenes Wasser erzeugen. Fönhitze und Isopropanol können im Notall Keime töten. (Nicht unnötig desinfizieren, da es dem Material schadet.)

Die Maske kann sich auch später durch Benutzung zersetzt haben. Alle Öle und Fette (auch deren Dämpfe/Geruch) außer Silikon lösen Latex zu einer backigen Masse auf und sind absolut zu vermeiden. Sachen wie fettige Handcremes, Lebensmittel und Körperflüssigkeiten (insb. Sperma, Urin, Blut, Kot) sind viel gefährlicher als andere Sachen und bei Kontakt sofort mit Spülmittel und viel Wasser abzuwaschen. Auch Schweiß und Tränen enthalten Fett, darum nie mit Rückständen wegpacken. Jede Minute zählt! Bei Masken ist natürlich vorhandenes Haarfett besonders problematisch. Darum würde ich nie einen Anzug mit fest verbundenem Kopfteil kaufen, da sich das besonders schnell zersetzt.

Zitat

Die Zersetzung ist ja nichts anderes wie Aufhebung der Vulkanisation.

Nicht direkt. Die Molekülketten können ja auch an anderen Stellen zerstört werden (z.B. durch Fäulniskeime oder Öl), nicht nur wo der Schwefel sie verbindet. Latex kann so z.B. auch durch UV-Licht klebig werden. Nur wenn etwas Schwefel entfernt (z.B. Korrosion durch Kupfer) wäre das echte Entvulkanisation.

Es heißt zwar, Chlorieren (Wasserbad mit Chlorbleiche) soll Latex glatt und chemisch robuster machen da es Doppelbindungen entfernt, doch es ist dann tot - etwa wie ein entrindeter mit Plastik lackierter Baum. Für die Bewusstseins-Leitfähigkeit ist das fatal. Auch die Fähigkeit sich selbst zu heilen verschwindet, sodass es nach starker Dehnung an Kraft verliert und statt zu kontrahieren viel mehr bleibende Hysteresis zeigt. Höchstens sehr kurze Oberflächenchlorierung kann gegen Klebigkeit nützen, doch sie darf auf keinen Fall weit in die Tiefe gehen.

Latex vulkanisiert schneller wenn es in vielen möglichst dünnen Schichten auf die Form aufgetragen wird, das sie einzeln wesentlich schneller trocknen. Doch Tauchverfahren so großer Formen wie eines lebensgroßen Körpers ist für Hobby und Kleinserie unpraktikabel. Leute im Dollforum hatten darum eine Sprühpistole benutzt. Da die normale Düse ständig verstopft, macht es Sinn eine bionische Düse nach Vorbild der Spinnwarze zu bauen, die am Ende statt einem geschlossenen Rohr aus 3 flexiblen Fingern besteht, welche aneinander drückend in der Mitte den Kanal bilden. Bei Verstopfung braucht man die Enden nur gegeneinander bewegen bzw. auseinander biegen um den Klumpen zu entfernen. Als Material bietet sich festes Silikon (mit 3 Stahlfedern drin?) an. Evt. reicht auch Heißkleber.

Um Latexverschwendung zu vermeiden, könnte man sogar eine elektrostatische Lackierkabine bauen, indem man die Form mit elektrisch leitfähigem Graphitlack und einem Decklack beschichtet, und zwischen Sprühpistole und Form Hochspannung anlegt (hochohmig genug dass keine Gefahr besteht).

https://de.wikipedia.org/wiki/Lackierung…Spritzverfahren

Anders als dort beschrieben, ist nicht zwingend ein Roboterarm nötig (obwohl zur Präzision gewiss hilfreich). Wegen Brandgefahr bei elektrischen Überschlägen (z.B. Düse kommt Form zu nah) braucht man ein CO2-Feuerlöscher.

Latex vulkanisiert schneller und stabiler, wenn es abwechselnd erwärmt und wieder abgekühlt wird (ähnlich der PCR bei Gentechnik), da sich die Molekülketten dann leichter vernetzen. Hobbymäßig lässt sich das gut per Haartrockner erreichen. Fön und Sprühpistole könnten ggf. auf einer Schiene montiert längs entlang der Form bewegt werden (Kettenantrieb oder Zahnriemen?), die (z.B. per Getriebemotor) um ihre Achse rotiert. Durch den mehrmals langsam bewegten Fön entsteht der Temperaturwechsel automatisch. Das ganze Ding ließe sich auch per Computer steuern (Arduino o.ä.). Auch eine Hohlform wäre möglich (verbraucht weniger Latex, vereinfacht Entformung), wenn Sprühdüse (evt. Rundumdüse wie beim Sprinkler) und Warmluftschlauch an einem beweglichen Arm hineingeführt werden. Die Vorrichtung ist vermutlich zu groß für eine Wohnung, aber passt z.B. in eine Garage und ist für präzise gefertigte Einzelstücke und Kleinserien wesentlich praktikabler als ein Tauchbottich mit hunderten Litern verderblichen Kautschuks.

Während einer Vulkanisation ist es Zeit für Rituale, um Wünsche und Gebete zu sprechen, deren Gedanken sich so in die Struktur des mystischen Materials verewigen. Das mag manchen hier schräg erscheinen, doch in Kunsthandwerken wie dem Guss von Glocken oder Orgelpfeifen ist das alles ganz normal.